Садоводу на заметку

Что тут все разговоры о неприятном? Осень на носу. Готовиться надо. Вот хочу открыть тему для садоводов, делиться опытом, советами, рецептами, рассадой, саженцами.

В цветнике. Вы, наверно, уже решили, на какую клумбу лучше всего высадить луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Посадить их нужно в сентябре. Место для них должно быть открытым, солнечным, по возможности защищенным от ветра, почва хорошо обработанной и удобренной. Примерно за месяц до посадки (в конце августа - начале сентября) землю на клумбе, где будут расти цветы, удобряют перегноем (4-6 кг на 1 м2), суперфосфатом (20-35 г) и калийной солью (1СМ5 г). Свежий навоз под тюльпаны не кладут. Посаженные луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов на зиму укрывают торфом или перегноем слоем 5-6см. Делят и высаживают многолетники: флоксы, дельфиниум.

Шампиньоны не требовательны к свету. Их можно выращивать в прохладных и влажных помещениях: сараях, землянках, погребах, шалашах. Ещё их выращивают в открытом грунте - в тени фруктовых деревьев. В этом случае, их надо накрыть плёнкой, которая будет предохранять грибницу как от пересыхания, так и от переувлажнения.

Лучший грунт для выращивания шампиньонов - конский навоз. Можно использовать и навоз крупно рогатого скота, добавив к нему 20 - 30 % соломы, листьев, картофельной или томатной ботвы. Подготовка субстрата начинается с укладки кучи: к 50 кг навоза добавляют 12 - 13 кг гипса, 12 - 13 кг извести, 1,5 кг мочевины. Кучу поливают, уплотняют и накрывают плёнкой. Подготовка субстрата длится 15 - 20 дней.

Когда исчезнет запах аммиака, его укладывают на постоянное место. Для приготовления субстрата можно использовать и другие органические отходы. В закрытых помещениях грибы выращивают на стеллажах или в ящиках. В открытом грунте делаются ряды прямо на земле или в траншеях глубиной 20 - 30 см.

Грибница продаётся в различных упаковках и для её внесения нужно следовать инструкции. Влажность воздуха в период разрастания грибницы должна быть 50 - 55%. Температура воздуха в пределах 18 - 20 градусов.

Через 14 - 20 дней грибница разрастается на 3 - 5 см., а на поверхности питательного грунта часто появляется белый налёт. В этот период поверх субстрата насыпают 2 - 4 см хорошей парниковой земли и слегка поливают по мере просыхания. Поливать нужно распылителем, чтобы земля не уплотнялась, а только увлажнялась.

Плодоношение начинается через 35 - 50 дней и длится 2 - 3 месяца. Грибы собирают, когда плёнка над настилами натянулась, но не лопнула, а сами пластинки стали бледно-розового цвета. Нельзя допускать старения грибов, так как они истощают грибницу. При сборе грибы осторожно выкручивают, чтобы не допустить разрушение грибницы. Место, где был выкручен гриб, посыпают землей.

Каждому садоводу известно, что почву надо готовить с осени, т.к. осенняя обработка значительно полезнее, чем весенняя. Обработка почвы на огороде целиком зависит от того, какая она у вас. Для тяжелых глинистых и неокультуренных почв осенняя перекопка обязательна. А на легких, рыхлых, хорошо окультуренных почвах глубокую перекопку делать не следует, заменяя ее глубоким рыхлением.
К обработке почвы приступают сразу после уборки урожая. Ее проводят, прежде всего, для удаления сорняков и внесения в почву удобрений. Если стоит сухая погода, то высохшую ботву овощей и корни сорняков можно сжечь, а золу использовать здесь же при перекопке. Разумеется, при сжигании ботвы помидоров и огурцов из теплицы погибнут и все болезнетворные начала.
Но все же полезнее основную массу сорных растений, листья, ботву овощных культур и корнеплодов заложить в компостные кучи, при возможности обработав эту массу препаратом «Байкал ЭМ1» или заполнить ею неглубокие траншеи для устройства теплых грядок. А затем начинается самая тяжелая из огородных работ – осенняя обработка почвы.
Все согласны, что рыхлить почву на огороде и удалять многолетние сорняки необходимо, особенно если это тяжелые суглинистые и глинистые почвы, структура которых несовершенна. Поскольку под землей корни растений дышат, они потребляют содержащийся в порах земли кислород и выделяют углекислый газ. Значит, слишком плотные глинистые почвы сильно мешают дыханию. При этом корневая система растений испытывает недостаток кислорода.
Нужно ли часто глубоко перекапывать почву? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка и беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это полагают многие садоводы, а распылению ее структуры. Следовательно, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее не обойтись.
Перекопку на глубину не более 15 см надо делать только осенью, причем, не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее, и убирая корни многолетних сорняков.
Все дело в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких ее слоях и наоборот. Но производя перекопку с оборотом пласта, мы закапываем микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а обитателей глубин выносим на поверхность, также способствуя их гибели. На месте же погубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются болезнетворные.
Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следующего года надо проводить как можно раньше, до наступления устойчивых холодов. Обычно ее начинают сразу после уборки позднеспелых овощных культур и сбора растительных остатков. От того, как обработана и удобрена почва в это время, во многом зависит залог получения хорошего урожая овощей в следующем году.
Запомните! Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Работу необходимо завершить до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления землю можно наоборот, уплотнить, особенно, если это тяжелая глинистая почва. Лучшее время для такой обработки – конец сентября – начало октября.
Начинать такую подготовку желательно с легкого рыхления самого верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки на ней предшествующей культуры. Проще, быстрее и легче всего сделать это граблями.
Цель этой работы одна – спровоцировать прорастание семян сорняков, которые в изобилии попали в землю. Через 2 недели после такого рыхления грядки будут покрыты многочисленными и дружными всходами сорняков. Вот теперь и настало время показать им, кто хозяин на вашем участке.
Если у вас нет возможности или желания (бывает и так) готовить почву осенью, то эти молодые (а самое главное – многолетние) сорняки все равно необходимо уничтожить, забороновав граблями весь участок. Но это далеко не лучший вариант, потому что почву надо разрыхлить.
Оптимально делать это плоскорезом Фокина, который и губит сорняки, в том числе и многолетние, и рыхлит почву. Такая осенняя «атака» важна тем, что огород избавляется от взрослых растений, которые способствуют распространению вредителей. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков – опасности здесь нет, т.к. при весеннем рыхлении почвы она будет уничтожена.
В очищенной осенью от сорняков земле полным ходом идут оздоровительные процессы. При регулярном проведении этой работы исчезают такие сорняки, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха и т. п., поскольку выдающейся живучестью обладают только взрослые растения. А их молодая поросль имеет нежные корешки, которые при удалении надземной части растения быстро погибают. Имеется также много сорняков с мочковатой корневой системой (подорожник, лютик), которые при удалении надземной части выжить не могут.
Вслед за разложением корней сорняков начинается массовая гибель вредителей и возбудителей заболеваний. Постепенно происходит процесс самоочищения почвы.
При осенней перекопке тяжелой глинистой почвы не следует разбивать комья земли, поскольку глыбистая почва меньше уплотняется за зиму, при низких температурах в ней значительно быстрее погибают яйца, куколки и личинки вредителей, а также некоторые семена непроросших осенью сорняков.
При этом морозы прекрасно разрыхлят верхний слой земли, эти комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой, почва весной будет значительно более мягкой и рыхлой, а влага атмосферных осадков легко проникнет вглубь.
Глубина перекопки на тяжелых глинистых почвах должна соответствовать глубине плодородного слоя, чтобы не вывернуть на поверхность бесплодную почву. На практике такая перекопка производится на глубину 12-15 см. Но через каждые 2-3 года на очень тяжелых почвах с малым пахотным слоем перекопку желательно углублять на 1 см, чтобы постепенно можно было увеличить глубину пахотного слоя до 15-20 см.
Во время осенней обработки почвы в нее вносится основная масса органических, фосфорных и калийных удобрений, а также известковые материалы и минеральные добавки (песок или глина).
Оптимальным органическим удобрением, улучшающим почву, является навоз, особенно конский. Его необходимо заделывать в почву осенью, причем не очень глубоко. Это, прежде всего, относится к свежему навозу, который применяется очень часто и который, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, практически не разлагается.
А в верхних слоях почвы за зиму, до весенней обработки, такой навоз уже немного разложится и может служить пищей почвенным микроорганизмам. Но лучше всего использовать для осенней обработки навоз полуперепревший, который к весне практически вызреет. При этом скорость разложения такого навоза будет зависеть от наличия влаги в почве, ее температуры, аэрации и т. д.

На уроках биологии мы этого не проходили, а в одном из видео-роликов по теме обрезки деревьев как-то увидел про эти прутики. И решил все-таки разобраться в чем же разница и зачем их выделяют среди других побегов. Кому интересно – прошу читать что я нашел на просторах интернета =)

Начнем с того, зачем вообще нужно различать все эти плодовые прутики, копьеца и кольчатки от тупо веток. Вообще для меня было открытием, что плоды иногда завязываются год за годом в одних и тех же местах на дереве. Я то думал, что при сборе урожая все эти мелкие почки и ветки отрываются вместе с плодами, ан нет! Некоторые плодовые веточки существуют по несколько лет, год за годом нарастая, как, например, кольчатки, а порой и просто перерастая в более сложные образования типа плодовых сумок.

Кстати говоря, вся эта ботаника с прутиками и кольчатками свойственна в основном для семечковых, т.е. для яблонь, груш и т.п., а косточковые (вишня, черешня и пр.) имеют уже букетные веточки.


1. Прутик – однолетний приросток длиннее 15 см с нормально расположенными междоузлиями. Имеют более слабые боковые почки и отходят от ветки под большим углом. Верхушка прутика часто отгибается вниз.
2. Копьеца имеют среднюю длину (от 2 до 15 см) , отходят под прямым углом к ветке, тоже имеют слабые боковые почки. Плодовые почки на копьецах сильно заостренные и иногда напоминают шипы.
3. Плодовая почка
4. Кольчатка – самый слабый прирост и самый короткий, зато чуть потолще остальных. Он нарастает за год на 1-3 мм, образуя ребра-колечки.
5. Плодовая сумка
Как применить эти знания о плодовых образованиях при обрезке деревьев?
А нужно это для того, чтобы при обрезке деревьев обрезать по возможности не плодоносящие ветки, а голые, с меньшим количеством плодовых образований. В листьях обычно недостатка не бывает, а вот завязи плодов образуются намного реже. Данные знания о прутиках, копьецах и кольчатках позволят срезать меньше потенциально плодоносящих веток и сохранить большую часть урожая. Разумеется, все это относится к яблоням и грушам, которые слишком мало радуют вас плодами в силу многих причин. На таких деревьях счет идет на каждую плодовую почку. У меня таких дерева два – большая старая, но очень вкусная яблоня и молоденькая груша. На остальных трех яблонях недостатка в плодах мы не испытываем, поэтому срезать лишние плодоносящие ветки, сохранив силы дерева для следующего года, даже полезно.

А может у кго есть опыт борьбы с цветоежкой. Они меня задолбали
В этом году на нескольких яблонях сожрали практически все бутоны, остались по 5-10 завязей, а остальное всё засохло

Это скорее всего личинки долгоносиков. Бороться с жуком можно по разному.
- Можно провести опрыскивание инсектицидами, например “метафосом”, “инта-виром”, “гардоной” и другими за 5 – 6 дней до цветения. Если появляется большое количество молодых жуков, то следует повторно обработать после сбора урожая.
- Можно прибегнуть к высадке чеснока и лука вокруг ствола. Для лучшего отпугивания жуков стрелки следует обрезать, создавая более резкий и сильный запах.
- Некоторые садоводы опрыскивают растения в период появления бутонов раствором порошковой горчицы, разведенной в трех литрах теплой воды, или древесной золы и хозяйственного мыла (3 кг + 40 г на 10 литров воды).
- Можно прибегнуть и к механическому уничтожению долгоносика. Для этого в утренние часы жуков стряхивают с кустов в расстеленные на земле газеты или полиэтилен, после этого их уничтожают. Например, в ведре с водой с добавлением стакана керосина.
- Осенью же необходимо перекопать почву, собрать и сжечь опавшие листья и другие растительные остатки вместе с зимующими в них жуками.